Что такое

      «УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ»?

     На исходе ХХ века человечество наконец пришло к осознанию необходимости формирования новой модели развития цивилизации, безопасной для окружающей среды. Для обозначения пути развития Международной Комиссией Организации Объединенных наций по окружающей среде и развитию был предложен термин sustainable development – в переводе на русский язык – “устойчивое развитие”.

     Тема устойчивого развития становится модной. В разных регионах принимаются местные программы устойчивого развития; президент РФ Путин стал часто упоминать, что Россия стремится прейти к устойчивому развитию...

     Понятие “устойчивое развитие” вызывает широкую дискуссию во всём  мире. И это не случайно. В настоящее время существует более 50 определений устойчивого развития, и их количество продолжает расти. Это отражает как сложность самого понятия, включающего социальные, экономические и экологические аспекты развития человечества, так и несовпадение взглядов представителей разных слоев общества – научных, предпринимательских, политических. К примеру, для научных кругов идея устойчивого развития означает переход в новое качество общества и биосферы, для предпринимательских кругов – это возможность работать без политических потрясений и переустройства общества.

      В упрощённом понимании устойчивое развитие означает такое развитие, которое не влечет за собой необратимого изменения среды обитания и привычных условий  обитания  человека и  означает  следующее:

·                     человечество может существовать на планете только в узком диапазоне параметров биосферы – температуры, влажности, качества воды и воздуха и т. д.;

·                     человек является естественной составляющей биосферы, он возник в результате ее эволюции и на него распространяются законы развития биосферы, которые он обязан учитывать в своей практической деятельности.

      Реальное устойчивое развитие гораздо масштабнее, чем просто охрана окружающей среды. Оно предполагает баланс трех составляющих: природы, общества и экономики. С точки зрения экономики развитие может считаться устойчивым только при соблюдении баланса между хозяйственной деятельностью человека и окружающей природной средой. Социальный подход ориентирован на борьбу с неравенством возможностей. Экологический аспект предполагает направить усилия общества на сохранение природных ресурсов, вводя ограничения на различные виды деятельности с точки зрения отдаленных результатов воздействия на окружающую среду.

      Подходы и принципы глобальной концепции устойчивого развития созвучны идеям   великого русского ученого В. И. Вернадского, который говорил о том, что человеку для сохранения себя в биосфере необходимо взять ответственность не только за судьбы общества, но и биосферы в целом.

      Такая  идея устойчивого развития начинает получать официальное признание. В 1992 году в Рио-де-Жанейро на уровне Организации Объединенных Наций был продекларирован принцип устойчивого развития. Следует отметить, что устойчивое развитие означает не одно и то же для разных стран. Для богатых, “благополучных” стран устойчивое развитие связано с такими мерами, как утилизация отходов, эффективное энергопотребление, сбережение ресурсов, восстановление нарушенных природных ландшафтов. Для более бедных стран устойчивое развитие означает социальное равноправие, справедливость, законность, более равномерное распределение материальных благ и общий рост благосостояния. Модель устойчивого развития не может быть представлена в виде универсальной схемы, поскольку она отражает объективные условия, исторические тенденции, своеобразие культуры, духовный склад населения той или иной страны или города.

      Тем не менее концепция устойчивого развития может быть разработана не только для отдельной страны, города, района, но даже для отдельного дома, в котором, например, организовано товарищество собственников, то есть внедрена система местного самоуправления.

       Устойчивое развитие например, города Минска, может  в себя включать:

- способность к саморазвитию и прогрессу, т. е. обеспечение устойчивого роста производства, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций;

-  рациональное использование природных ресурсов и сохранение экологического равновесия в городе Минске;

- стабильное повышение качества жизни всех жителей города.

       Достижение устойчивого развития города предполагает использование методов стратегического управления. Следует отметить, что стратегическое управление на уровне муниципальных образований получает сегодня широкое распространение практически во всех индустриально развитых странах. Многие города мира разрабатывают и реализуют стратегии, отражающие видение перспектив развития города, например такие российские города, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск и другие.

      Чем обусловлен интерес этих городов к стратегическому управлению? Прежде всего, стратегия развития – это реальный инструмент повышения эффективности управления городом; позволяет городскому сообществу определить цели развития города на долгосрочную перспективу, привлечь к процессу управления широкие слои населения. Кроме того, стратегия способствует оптимальному использованию городских ресурсов, быстрому и эффективному реагированию на изменяющиеся условия современной жизни.

      Стратегия устойчивого развития любого индустриального города базируется на следующих условиях.

      Первое условие – условие общественного партнерства и взаимодействия органов городского самоуправления с жителями города, общественными организациями, деловыми кругами, наукой.

Стратегическое управление – это процесс, с помощью которого органы городского самоуправления и городское сообщество выстраивают новые партнерские отношения. Стратегия должна быть нацелена на поиск общественного согласия, на вовлечение в принятие решений, а, значит, и их реализацию, широкого круга горожан. Так, постепенно, в ходе разработки стратегии может быть сформирован механизм общественного партнерства в городе, механизм определения целей развития города и обеспечения согласованных действий по их достижению.

      Второе условие – условие деятельности органов городского самоуправления в интересах общественно признанных целей и направлений.

Стратегическое управление предоставляет органам городского самоуправления возможность ориентироваться в своей текущей деятельности на стратегические цели развития города, согласованные с городским сообществом.

     Третье условие – принцип корректировки целей и направлений развития города. Устойчивое развитие – это не мираж и не конкретное, застывшее состояние, это творческий процесс достижения сбалансированности во всех сферах развития города, поэтому цели и направления развития города должны обязательно корректироваться в процессе развития.

       Четвертое условие – принцип перехода планов мероприятий в конкретные программы   (единство между стратегией и тактикой в развитии города). Процесс стратегического планирования не заканчивается, а только начинается разработкой и принятием стратегии развития, поэтому к обоснованным приоритетам, изложенным в стратегии, непременно должны разрабатываться конкретные программы и проекты, как инструменты и механизмы реализации стратегии.

        Как и когда  возникло понятие «УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ»?

      В конце 60-х гг. Римский клуб поставил целью исследовать ближайшие и отдаленные последствия крупномасштабных решений, связанных с выбранными человечеством путями развития. Было предложено использовать системный подход для изучения глобальной проблематики, взяв на вооружение метод математического компьютерного моделирования. Результаты исследования были опубликованы в 1972 г. в первом докладе Римскому клубу под названием “Пределы роста”. Авторы доклада пришли к выводу, что если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов будут продолжаться, то в течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста, произойдет неожиданный и неконтролируемый спад численности населения и резко снизится объем производства.

      Однако они считали, что можно изменить тенденции роста и прийти к устойчивой в долгосрочной перспективе экономической и экологической стабильности. И это состояние глобального равновесия нужно установить на уровне, который позволит удовлетворить основные материальные нужды каждого человека и даст каждому равные возможности для реализации личного потенциала.

                             *окончание  в  следующем номере КОММУНАЛКИ       Надежда Ватолина

                                                                                             ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ.

       В редакцию продолжают поступать вопросы, связанные  не  только  с  обустройством жилых домов и организацией в них товариществ собственников, но и  с  ежедневными  насущными  проблемами,  как  организационного,  так  и  сугубо  технического  характера.

       Поделиться  опытом (ответив  на  многие  из  этих  вопросов)  мы  попросили  главного инженера  товарищества  собственников «Очаг» Геннадия  Калёнова.

      Перепланировки в многоквартирных жилых домах.

     Под собственно перепланировкой подразумевается переделка квартиры “в плане”: изменение количества комнат или подсобных помещений, их величины или расположения.

     Однако в обиходном употреблении термин трактуется более свободно, так как обычно речь идет о комплексном капитальном ремонте помещения. Здесь в традиционный набор работ входит перенос стен, перестилка полов, монтаж навесных потолков, замена дверей, в редких случаях - прорубание новых дверей или окон. Обычно полностью меняется электрическая проводка, которую сегодня принято монтировать в стены. Одновременно увеличивается количество выключателей. Те, кому удается получить необходимые разрешения, с удовольствием “прячут” неуклюжие батареи - убирают их в пол или размещают вдоль стен в монтажных коробах. Заменяется сантехника и устанавливаются бытовые приборы. Зачастую сделать это можно только в ходе перепланировки - для подключения многих импортных стиральных или посудомоечных машин, унитазов, ванн и т.д. приходится менять трубы и стояки водоснабжения.

      Перед тем, как приступить к вышеописываемым  работам, необходимо найти ответ на несколько вопросов. Важнейший из них - насколько ваш дом вообще допускает подобное серьезное вмешательство. Конструктивные особенности вашего дома могут существенно скорректировать ваши планы. 

     Основные трудности при перепланировке вызывают вентиляционные короба и система инженерных сетей.  Причём,  коммуникационные системы могут преподнести массу неприятных сюрпризов практически во всех старых домах, сведя ваш “евроремонт” на нет. Например, насосные станции в таких зданиях никак “не потянут” новомодную “джакузи”, потребляющую воды в несколько раз больше классической ванны.

     Если кратко описать требования законодательства к перепланировкам - ни в коем случае нельзя трогать системы, от которых зависят жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры: несущие опоры и балки, системы вентиляции, газовые трубы, системы водоснабжения, отопления, противопожарные устройства и системы дымоудаления. Изменение систем газификации и водоснабжения возможно, но для этого надо получать разрешение и привлекать специалистов соответствующих служб.

     Второй вопрос, на который необходимо найти ответ перед   согласованием  перепланировки и началом работ – компетентны ли вы настолько, что можете принимать решения самостоятельно? Те исполнители, которых вы будете привлекать для производства работ, заинтересованы дать выгодную для себя информацию, и практически не отвечают за последствия. Ваши «желания» они выполнят, ведь чем больше «желаний», тем выгоднее заказ. А что дальше?

     Например,  один из последних “писков моды” - стальные радиаторы – в большинстве (за исключением специальных серий) рассчитаны совсем не для многоэтажных домов. Химический состав воды, которой заполняются системы отопления в городах Республики Беларусь, совершенно не тот, который рекомендуют использовать производители стальных радиаторов. А в случае самовольного изменения инженерного оборудования, в том числе замены отопительных приборов, всю ответственность за возможный ущерб при авариях несёт собственник квартиры, допустивший подобные изменения.

    Потолки

    Как только в доме возникает необходимость ремонта, то первый вопрос, который приходит в голову хозяевам, отбивая у них всякую охоту к преобразованиям, звучит примерно одинаково: «Что делать с потолками?». Действительно, проблема сложная. Сразу вспоминается опыт предыдущих ремонтов, а перед глазами возникают накрытые пленкой полы и мебель, омываемые потоками жидкой штукатурки или покрытые горами сухой счищаемой вручную краски, намертво въедающейся в малейшие щелочки. Кроме того, весь этот грязный кошмар можно было бы потерпеть, зная, что результат оправдает надежду на получение качественного ровного покрытия, о котором можно было хотя бы лет десять не беспокоиться. Но, не тут-то было. Практика показывает, что добиться действительно хорошего эффекта в наших домах, с изначально вкривь и вкось уложенными бетонными плитами, мало кому удается. Даже использование новейших шпаклевочных смесей далеко не всегда дает хороший результат.

      Тем не менее, несмотря на трудности выравнивания потолков, традиционный способ побелки или заменяющей ее водоэмульсионной покраски ещё долго будет занимать первое место в делах ремонтных. Связано это во-первых, с деньгами, во-вторых, с малой высотой квартир, и, в-третьих, с абсолютной уверенностью в экологической чистоте материала. Штукатурка и водоэмульсионная краска стоят недорого, не отнимают жизненного пространства, а, главное, дышат, что особенно важно для помещений малых объемов. Потому, если высота квартиры 2,50 м, то ничего лучше не придумаешь, как вновь и вновь пользоваться указанным способом обновления.  

      Чтобы впоследствии не мучиться головной болью по поводу потраченных зря усилий, а добиться действительно приемлемого результата, надо строго соблюдать технологию процесса отделки, пользоваться только качественными стройматериалами. Начинать  следует с подготовительного этапа, а это означает, что старое покрытие, какое бы оно ни было, необходимо смыть или соскоблить до основания, т.е. до голых бетонных плит. Далее:

- если максимальный перепад по высоте поверхности потолка не более 0,5 см, то  такую неровность скроет любая качественная шпаклевка, положенная умелой рукой;

- если максимальный перепад поверхности 2-3 см, в этом случае на потолок надо сначала наклеить специальную малярную сетку,   лучше, если она самоклеящаяся, но можно посадить ее и на клей, например, ПВА;

-  если неровности потолочной поверхности достигают 3-5 см, то используют металлическую армирующую сетку, которая способна выдержать толстый слой штукатурки, ждут пока первый слой высохнет, и только потом накладывают выравнивающий слой шпаклевки. Для получения гладкой поверхности высохшую шпаклевку обязательно шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой и только потом приступают к этапу окончательной отделки, т.е. к грунтовке и покраске. Необходимо следить за точным соблюдением технологии и желательно применять для работ шпаклевки, грунтовки и краски какой-нибудь одной выбранной фирмы, в противном случае возможно отслаивание фрагментов. В процессе работы обязательно проверяется степень ровности поверхности, для этого существует прибор водяного уровня, который необходимо прикладывать к проблемному потолку. Можно еще пользоваться старым народным средством - нитками, натянутыми между гвоздями, вбитыми в разных местах потолка.

      Другой вариант отделки потолка, который применим для маловысотных квартир, заключается в устройстве фальшь-потолка. Проще всего заклеить потолок легкими пенополистироловыми панелями. Это быстрый, недорогой и прекрасный способ навсегда избавиться от грязи, неизбежно сопровождающей малярные работы. Но, к сожалению, приклеивать такие панели на неровный потолок не имеет смысла.

       В этом случае придется пойти на некоторое снижение высоты потолка, за счет крепежа к нему выравнивающей металлической обрешетки, которую можно обшить каким угодно подходящим строительным материалом. Лучше всего для этих целей подходит гипсокартон, но можно взять и гипсоволокно, и ламинат, и ДСП, и фанеру, и вагонку, и даже металл. В квартирах для обшивки проблемного потолка, как правило, используют листы гипсокартона размером 1,2х2,5 м, толщиной от 10 до 14 мм. Гипсокартон хорош тем, что это дышащий материал, поскольку его основой служит слой гипса, запрессованный между двумя слоями картона. Его гладкую поверхность очень удобно красить любыми видами красок, а при желании можно и побелить. Плохо только, что от водных протечек гипсокартон не спасает, но от этого и традиционные варианты побелки или покраски не застрахованы.

     Простая обрешетка заберет от высоты потолка всего 3-5 см, тогда как устройство более продвинутых подвесных потолков - не менее 10 см, что для низких помещений уже может быть критично. Если же перепады в потолочных перекрытиях все-таки очень велики и простой обрешеткой дело не поправишь, остается только один путь, самый дорогой, но и на сегодняшний день самый удачный - устройство натяжных потолков.

      Высоту помещения натяжной потолок совершенно не убавляет, а выглядит просто идеально. Работа по монтажу такого потолка не очень трудная и делают ее быстро. Вся проблема в том, что для этого требуется специальная тепловая пушка. Она разогревает поливинилхлоридное полотно, которое вправляется в специальную рамку-багет, укрепленную по периметру потолка. После охлаждения полотно натягивается и становится упругим, как барабан. Если учесть, что испортить натяжной потолок водой невозможно (он выдерживает 100 литров воды на 1 кв.м), то выгоды такого покрытия становятся еще более очевидны. Даже если соседи сверху уедут в отпуск, позабыв выключить воду, полотно просто провиснет, но не порвется, а после высыхания снова натянется и примет первоначальную форму. Другой разговор, что для откачивания накопившейся воды, надо будет вызывать бригаду специалистов с фирмы, или просто оснастить полотно специальной пробкой для слива. Правда, справедливости ради, стоит отметить и недостатки натяжного потолка. Современный поливинилхлорид - материал абсолютно безвредный для человеческого здоровья, но все-таки он синтетический, а значит, не дышит. Да и стоит очень дорого.

    Ремонт санузла.

    Среди граждан нашей Беларуси с давних пор укоренилась традиция производить большую часть ремонтно-строительных работ по возможности своими руками. Ведь  для того, чтобы оклеить стены своей квартиры обычными обоями или покрасить двери масляной краской, не обязательно приглашать бригаду высокооплачиваемых специалистов. Однако некоторая боязнь проведения сантехнических  работ закрепилась в умах многих наших сограждан прочно и надолго. Но теперь, когда стоимость установки сантехнического оборудования приближается к стоимости самого оборудования, есть смысл подумать о расширении своей ремонтной квалификации.

    Для начала выясним, почему скупой платит дважды, а глупый – трижды.

    Любой ремонт санузла начинается с планировки, и здесь важно учесть следующее. Ни  в коем случае не стремитесь спрятать все коммуникации в стены, оставив в стояках крохотные «лючки» для сантехника, который, судя по исключительно малому размеру лючков, должен быть непременно из породы гномов или хоббитов. Красота красоте рознь, и это именно тот случай, когда лучше ей пренебречь, и вот почему.

1.      Как правило, при установке нового сантехоборудования происходит замена чугунных трубопроводов канализации на пластиковые. Причём место стыка горизонтальных пластиковых трубопроводов и чугунного вертикального  стояка фекальной канализации – проблемный узел, требующий правильной герметизации стыка, в том числе законопачивания паклей и зачеканки раствором (из серого цемента и песка) и «жидким стеклом». Место стыка находится в самом труднодоступном месте – внизу стояка, и как правило наглухо зашивается керамической плиткой. Если для герметизации стыка использовались только смоляные пряди (пакля), через 2-3 года об этом вы узнаете от соседей снизу,  которые вам предъявят счёт за испорченный потолок (пакля сгнивает, и вода просачивается через плиты перекрытия). Для устранения проблемы вам потребуется срочно разобрать керамическую плитку, возможно демонтировать ванну или джакузи, душевую кабину и т.д. То есть в этом случае вы заплатите трижды – сантехнику, соседям, облицовщикам.  Вывод – всегда оставляйте технологический люк достаточного размера для проведения ремонтных работ в «проблемных» узлах – месте стыков трубопроводов, установки фильтров и запорной арматуры.

2.      Старайтесь покупать запорную арматуру (краны, вентили) самостоятельно, или контролируйте покупку исполнителями. Некачественные, сделанные из порошкового металла краны могут принести вам в дальнейшем массу неприятностей. Если не разбираетесь в импортных, лучше покупайте бронзовые шаровые краны  производства РБ или РФ. Если решили купить импортные, отличить кран бронзовый от «порошкового» можно по весу (бронзовый тяжелее), или сделав насечку надфилем (бронзу увидите под покрытием). В этом «соревновании» некрасивая бронза ценится выше, чем  красивое китайское «серебро», иногда цена вопроса равняется десяткам тысяч долларов – стоимость ремонта. Соответственно бронза стоит всегда дороже, но это тот случай, когда скупой платит дважды – за новые краны взамен лопнувших и за ремонт себе и соседям.

3.      Часто в случае наличия в квартире большого количества единиц сантехоборудования  возникает неприятный запах из раковин, душевых или ванной. Попытки обнаружить причину остаются безуспешными. А причина такова – при сбросе воды из бачка унитаза (по короткому, но большого диаметра трубопроводу) возникает разрежение, и вода из сифонов раковин, душевой кабины или ванны (как правило дальней точки присоединения) увлекается в коллектор. Гидравлический затвор больше не препятствует проникновению газов из системы канализации, и в санузле распространяется зловоние. После наполнения водой раковины, душевой кабины или ванной гидравлический затвор  восстанавливается, и запах исчезает. Для устранения проблемы в трубопровод, ведущий от унитаза, ставят специальный клапан. Вывод – при проектировании (до начала ремонта) посоветуйтесь с профессионалами.

     Подающие напорные водопроводные трубы и трубы систем отопления.

Как правило, они изготавливаются из стали. Стальные трубы выпускаются неоцинкованными, а потому подверженными коррозии (так называемые черные, для систем отопления), и оцинкованными (для водоснабжения). Даже свежеизготовленные черные трубы легко отличить по четко выделяющимся продольным сварным швам. В оцинкованных трубах антикоррозионный слой толщиной не менее 40 мкм нанесен как на наружную, так и на внутреннюю поверхности. Кроме того, в последнее время получили распространение трубопроводы:

- медные (более долговечные, не окисляются, но имеют следующие проблемы –

а) в случае закладки в стены с дальнейшей заделкой штукатурным раствором происходит щелочная реакция, через 3-4 года медные трубопроводы полностью выходят из строя и требуют замены;

б) в местах соединений меди и стали происходит диффузия металла;

- метало-пластиковые (как недостаток можно отметить наличие переходных соединений, которые требуют тщательной опрессовки специальными инструментами и часто выходят из строя);

- пластиковые, практически вечные и недостатков не имеющие, т.к. все соединения сварные (спаянные).

   Трубопроводы  различают по диаметру условного прохода (Ду), т.е. по величине внутреннего диаметра. Ни в коем случае не уменьшайте внутренний диаметр трубопроводов, так как это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе эксплуатирующая организация может принудить вас в судебном порядке к полной замене трубопроводов с разборкой стен и их покрытий. Вывод – проверяйте сами или требуйте от исполнителей проверки соответствия внутреннего диаметра устанавливаемых трубопроводов заменяемым, в том числе фитингов и переходников.

     Ванная комната.

Для многих вид ванны, ее отделка и аксессуары имеют не меньшее значение, чем, скажем, интерьер гостиной. Но прежде чем идти в магазин за понравившейся сантехникой и мебелью, необходимо измерить ванную и туалет, поинтересоваться где, в каком месте проходит канализационный стояк (для желающих перенести унитаз), из какого материала и каким образом проложены отводящие трубы от ванны и умывальника, где находятся вентили и т.д. При планировании навесных шкафов убедитесь, что домашние не будут при входе биться лбом об их острые углы. Вообще, всегда на предварительной стадии лучше посоветоваться со специалистами.

     Раньше считали, что совмещенный и раздельный санузлы - это, как говорится, две большие разницы, и квартиры с раздельными санузлами ценились больше. Теперь всех захлестнула обратная мода и в ходе перепланировки с совмещением некогда раздельных санузлов. Все потому, что насмотрелись импортных каталогов, вариантов дизайна (которые, как правило, учитывают далеко не наши стандарты быта). Наряду с этим другими причинами стали улучшение жилищных условий в целом, исчезновение скученности, увеличение жилой площади на каждого проживающего, что, естественно, устраняет утренние внутрисемейные очереди в туалет.

    При совмещении санузлов важно продумать, что делать с вертикальными трубами холодной и горячей воды, к которым подключен и полотенцесушитель. Чаще всего они мешают переустройству, и их приходится куда-то «уводить». Без специалистов тут не обойтись, так как возможный вред может  перечеркнуть кажущиеся выгоды; необходимо обратить внимание на внутренний диаметр нового полотенцесушителя (чтобы он был не меньше, чем у старого), на материал полотенцесушителя (лучше стальной) и на ограничения по рабочему давлению.

     При установке унитаза на новом месте надо учесть, что расстояние перед ним - в пределах не менее 60 см - должно быть свободным. И по обе стороны от средней линии унитаза должно быть свободное пространство около 40 см. Высота установки умывальников, зеркал, шкафчиков, мебели должны подбираться с учетом роста членов семьи.

    Установка консольной сантехники - еще одни штрих современной перепланировки ванных и туалетов. Никаких  бачков и патрубков не видно, все это плюс устройство сливной канализации упрятано в стену. Но эти работы могут выполнить только специалисты, а цены не то что покусают – загрызут.

   Подводку к умывальнику не обязательно скрывать подставкой-пьедесталом. А иногда это и вовсе невозможно сделать из-за колена сгиба. Тогда умывальник устанавливают на специальный шкафчик с ножками и дверцами. Он удобен тем, что внутри можно хранить различные ванные принадлежности.

    Тем, кому негде установить стиральную машину кроме как под раковиной, могут использовать для этих целей специальный умывальник, устанавливаемый на стиральную машину с фронтальной загрузкой белья.

     Ванную комнату (санузел) не стоит оклеивать пленками и окрашивать - ни красоты, ни долговечности. Эффективна облицовка плиткой. Чем плитка светлее, тем больше зрительно увеличивается помещение. Если сантехнические приборы цветные, то плитку облицовки подбирают либо в тон, либо белую. А если на белой плитке рисунок, то его цветовая гамма должна быть однотонной с рисунком.  

     Чтобы зеркало в ванной не запотевало, перед тем как прикрепить навесное зеркальное полотно к плитной облицовке,  необходимо по периметру зеркала нанести тонкий (около пол-миллиметра) слой герметика и, протерев насухо и обезжирив бензином плитку, легонько придавить зеркало к стенке, закрепив его двумя оцинкованными или нержавеющими винтами. Если ваше зеркало в деревянной раме, то следует обработать герметиком и кромку зеркала шириной около 3 см, и всю тыльную поверхность рамы.

    От воздействия воды деревянные предметы в ванной  целесообразно защитить одной из двух композиций:
- смесь 10 массовых частей (м.ч.) натуральной олифы и 1,5 м.ч. воска;
- смесь 10 м.ч. натуральной олифы, 1 м.ч. парафина и 2 м.ч. скипидара.
Любой из этих композиций, разогрев ее на пару, пропитывают древесину за 2-3 раза с интервалом в 1 сутки.

     Очень часто при перепланировке санузла переносят унитаз. Делать это можно, но осторожно, так как слишком сильное удлинение сливного патрубка к стояку грозит его большим засорением. Нужно учитывать каждый дециметр длины.

    Установка напольного унитаза.

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:

- первый способ стар, как мир, и входит в перечень платных услуг населению службами ЖКХ. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или графиткой, чтобы впоследствии они легко отворачивались.

-  второй заключается в том, что можно просто зафиксировать унитаз на плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели,  и  в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;

- установить унитаз можно и третьим способом с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.

    В  первом и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10-12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к хорошим соседям или в ближайшее платное заведение.

    Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом). На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором и пропитывается жидким стеклом.

    Впрочем, в настоящее время в основном используется пластиковый трубопровод (гофро трубы, колена различной длины и с различным углом поворота) - с уплотнительными резиновыми кольцами. Эти соединения гораздо долговечнее и проще в установке, чем выше описанные.

     Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой.
      Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы с помощью гибкого соединения (шланга в металлической оплётке) и регулировка уровня воды в нем.

     Вывод – если  дочитав последний абзац, вы уже забыли несколько начальных, вам всё-таки лучше обратиться к надёжному сантехнику.

       Тёплый пол в санузле.

Часто при проведении ремонта возникает соблазн обустроить тёплый (водяной) пол. Делают это, как правило, в разрыв трубопровода полотенцесушителя, а то и просто подключившись к стояку горячего водоснабжения. Сразу оговоримся – устройство водяных тёплых полов в многоэтажных домах запрещено СНиП, за исключением домов, где это предусмотрено проектом. Для установки пола с водяным обогревом требуется наличие коллекторной отопительной сети, высококачественных труб, управляемых вентилей, дополнительного циркуляционного насоса, а также квалифицированных проектантов и монтажников, чего в вашем случае на 100% не будет.

     Чем вы рискуете. Не будем говорить о страшном – утечке воды, чреватой капитальным ремонтом нескольких квартир. Поговорим об элементарной утечке информации о наличии у вас тёплого водяного пола. В этом случае управдом, директор ЖЭС, а то и просто любимый сосед доставят вам столько  неприятностей, что вы много раз пожалеете, что пол у вас не «холодный». Кроме того, в период отключения горячей воды, когда этот тёплый пол, собственно, и нужен – он работать не будет.

    Кроме того, тёплые полы выполняют медным трубопроводом небольшого диаметра, и циркуляция горячей воды либо прекращается вообще, либо ухудшается, в том числе в вашей квартире, что делает эту операцию бессмысленной. Вывод: если очень хочется, установите сертифицированный электрический тёплый пол, вполне безопасный, который вы можете включать когда заблагорассудится и совершенно легально. Для этого вам нужно установить второй электросчётчик (электроэнергия, расходуемая для целей обогрева, оплачивается по другому тарифу) и зарегистрировать его в Энергонадзоре и Энергосбыте, согласовав изменение в строительный проект. Зато спать будете спокойно.

    Теплые полы рекомендованы врачами особенно тем людям, которые страдают частыми простудами, аллергией или бронхиальной астмой. Известно, что респираторные заболевания учащаются из-за пересушенного воздуха, который негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей. Теплый пол хотя и является нагревательной панелью, но имеет все-таки низкую температуру поверхности и на показатель влажности оказывает минимальное воздействие. Благодаря практически полному отсутствию конвективных потоков воздуха, в помещениях с теплыми полами поднимается меньше пыли и ее гораздо легче собирать. Воздух становится чище, соответственно и дышать легче.

      Электропроводка и лампы накаливания.

    Если вы решили заменить электропроводку, советуем следующее.

- По возможности выбирайте медную, она дороже, но долговечнее и надёжнее.

- Места прокладки проводки нанесите на план квартиры (схематично) - +/- 15 см от пола, от двери, от потолка и т.д. Эти схемы прокладки храните, так как когда через 3-4 года захотите повесить картину, мебель, установить детский спортивный уголок, вам не придётся играть в рулетку с судьбой и службой спасения.

- Не скупитесь на автоматические выключатели, это ваша безопасность. Постарайтесь установить по одному выключателю на каждую комнату, на стиральную машину и бойлер обязательно проложите отдельные кабели и установите автоматические выключатели.

- Санузел запитайте через УЗО (при самом малом токе утечки электропитание мгновенно отключается), это в некоторых случаях гарантированно сохранит вам жизнь.

- Помните, что 90% всех неисправностей и возгораний электропроводки происходит из-за элементарной вещи – плохого контакта в соединительных колодках электрощита и осветительных приборов. Причём опасно не отключение силового провода, а именно «нулевого» - в этом случае напряжение вырастает до 380V и все включенные в этот момент электроприборы выходят из строя. Поэтому необходимо проверять именно крепление «нулевого» провода не реже 1 раза в год.

- В случае, если разрыв алюминиевого провода  выполнен скруткой и замазан штукатурным раствором, через 2-3 года алюминий в месте соприкосновения со штукатуркой превратится в пыль  и произойдёт разрыв электрической цепи.

- Соединения «медь-алюминий»  необходимо осуществлять через соединительную колодку.

- Срок службы ламп накаливания зависит от многих факторов. При продолжительной работе лампы накаливания ее нить накала под воздействием высокой температуры нагрева постепенно испаряется, уменьшаясь в диаметре, рвется (перегорает). Средняя продолжительность горения лампы накаливания при расчетном напряжении не превышает 1000 часов.

- Лампы накаливания перегорают при включении, потому что бросок тока, возникающий при включении освещения, часто выводит лампочку из строя из-за малого сопротивления в холодном состоянии (малого сопротивления холодной нити накала).

- Лампы накаливания часто перегорают в ночное время, так как очень чувствительны даже к относительно небольшим повышениям напряжения: при повышении напряжения всего на 6% срок службы снижается вдвое, а ночью электросеть мало нагружена и напряжение повышено, иногда более чем на 6%.

- Иногда бывает, что в люстре перегорает одна и та же лампа, причем при работе лампы патрон очень горячий. В этом случае необходимо почистить и подогнуть центральный и боковые контакты, подтянуть контактные соединения проводов, подходящих к патрону. Желательно, все лампы в люстру установить одинаковой мощности.

- Рынок переполнен некачественными подделками, в том числе и ламп накаливания; отличить фирменную продукцию от подделки зачастую непросто. Простейший способ определения качества – визуальный: по маркировке на упаковке и самой колбе, где указываются фирма и страна производитель (например, должно быть Made in Germany, а не Germany). Согласно правилам торговли, на упаковке дается адрес производителя на русском языке.
Продавец обязан иметь сертификат на каждый из товаров. Покупатель может потребовать такой сертификат и убедиться, что товар завезен легально и не является подделкой.

- Для продления срока службы ламп накаливания в 5-7 раз можно установить «блок защиты ламп накаливания», а лучше заменить на энергосберегающие галогенные.